Строим террасу своими руками

Вопрос о строительстве веранды или террасы, по мнению специалистов компании "Евровагонка Дом", возникает обычно сразу же после приобретения дома или дачи. Это вполне естественно – пространства много не бывает. Понятно и первоначальное отсутствие этого важного элемента комфортной жизни: увеличивается не только площадь, но и стоимость дома, значит, его труднее продать. Хороший компромисс – построить террасу или веранду самому. Кстати, а в чем их отличие?

Главное – правильно обозначить цель

Разница между террасой и верандой размыта, но всё же есть. Она в том, что первая не имеет существенного утилитарного назначения и рассчитана лишь на отдых, а значит – стены здесь лишние. Веранда же представляет собой закрытое помещение, обычно примыкающее к входной двери дома.

Отсюда вывод: терраса (или её часть) при желании легко превращается в веранду. Как это сделать – решайте самостоятельно, предварительно изучив каталоги компаний, предлагающих евровагонку, блок-хаус, имитацию бруса и другие удобные в монтаже материалы. В этой же статье поговорим именно о террасе.

Вспомним о компасе

При выборе места для строительства террасы, как отмечают специалисты компании "Евровагонка Дом", её расположение относительно сторон света имеет важное значение. Так, если есть дверь с юга, удобно пристроить к ней террасу, ведь тогда наслаждаться лучам солнца можно почти круглый год. Северная терраса такой выгоды не дает, зато сидя в холодке в палящий июльский полдень можно по достоинству оценить преимущества такого выбора. В идеале терраса должна быть вообще кольцевой, либо максимально приближенной к этому варианту. Кстати, в отличие от закрытой веранды, терраса может вообще не примыкать к дому, и при необходимости строиться как отдельно стоящее сооружение.

Заливаем фундамент

В принципе, террасу можно построить вообще без фундамента. В этом случае все сооружение висит в воздухе, на железобетонных или стальных угловых стойках, а то и просто лежит на земле. Очевидно, что в первом случае при любой просадке почвы терраса перекашивается, а тесный контакт с землей приведет в негодность даже самое лучшее дерево.

Практический вывод – фундамент все-таки нужен. Его строительство не представляет сложности даже для начинающего мастера, зато пол, сделанный из хорошей террасной доски, простоит сотню лет, а то и более. Работа начинается с разметки, после чего с площадки, примерно на штык лопаты, снимается слой дерна. По контуру будущего фундамента вырывается траншея шириной сантиметров 15-20, глубина которой составляет не менее 40 см, а высота будет такой, на какую предполагается поднять пол.

На дно траншеи высыпается песок, слоем порядка 10-15 см. После этого укладывается один (лучше два) ряда арматурной сетки. Ещё лучше связать арматуру из прутка, толщина которого должна быть порядка 8-12 мм. После установки арматуры монтируется опалубка. Её делают из дюймовых досок шириной 100-150 мм, соединенных между собой перемычками в щиты длиной 3-5 метров. После установки щитов на место, верхний край обоих рядов с шагом порядка 1 метра соединяют между собой деревянными перемычками. Щиты крепят к кольям, которые, в свою очередь, поддерживаются наклонно вбитыми распорками.

Если высота фундамента значительна, можно сразу всю опалубку не ставить, а выполнять последовательную заливку рядами по 20-30 см (ширина 2 досок). Бетон лучше всего использовать готовый, марки не ниже 150-200. Если такой возможности нет, делается смесь из 1 части цемента, 3 частей песка и 6 частей щебня или гравия. Перед началом заливки нужно с помощью гидроуровня «отбить» линию верхнего края и установить маячки (проще всего завернуть в опалубку саморезы).

После заливки поверхность разравнивается мастерком или небольшим отрезком доски. Специалисты компании "Евровагонка Дом" не рекомендуют заливать фундамент в жару, однако если такое вынужденно пришлось делать, нужно каждые несколько часов поливать фундамент (и опалубку!) из шланга.

Делаем черновой пол

Черновой пол может быть железобетонным или деревянным. Первый конструктивно проще, но требует профессиональных навыков по заливке. Внутреннее пространство, образованное «ленточкой», засыпается землей, бутовым камнем, отсевом, гравийно-песчаной смесью и т.п. Чтобы уменьшить расход бетона и избежать появления «линзы», засыпку нужно утрамбовать. После этого возводится опалубка высотой порядка 20 см, и укладываются два слоя арматурной сетки с промежутком 5-7 см. Заливка бетонной плиты (её толщина обычно составляет 15 см) ведётся обычным способом, по «маячкам».

Изготовление деревянного чернового пола намного проще, и требует лишь аккуратности. Сначала внутреннее пространство заполняется керамзитом. В принципе, можно обойтись и без него, но свободные полости наверняка понравятся крысам и мышам, которые поселятся там незамедлительно. Кроме того, керамзит – отличный утеплитель. Верхняя поверхность фундамента гидроизолируется. Это можно сделать различными способами: использовать специальный ленточный материал, покрыть двойным слоем рубероида или просто обмазать битумом.

С помощью стальных уголков к фундаменту «пристреливаются» лаги, которые перед установкой обязательно пропитываются антисептиком. Осталось сделать настил, для чего берется обрезная доска толщиной не менее 50 мм. Идеальный вариант – приобрести специальную террасную доску, которая делается из стойкой к гниению лиственницы. Купить террасную доску Вы можете в нашей компании "Евровагонка Дом".

Каркас и крыша

Основа каркаса – брус толщиной 100х100 мм. После пропитки нижний ряд (нижняя обвязка) укладывается на черновой пол, концы соединяют между собой стандартными стальными уголками, ширина которых равна толщине бруса. Через каждые полметра в брусе делаются пропилы, предназначенные для вертикальных стоек, которые ставят, фиксируя гвоздями. Можно обойтись и без пропилов, используя, как было сказано выше, стандартные уголки (лучше усиленные). На свободный торец стоек прикрепляют брус верхней обвязки.

Крыша террасы делается односкатной, и её изготовление начинается с прогона, как называют горизонтальную балку, закрепленную в районе среза кровли. На прогон и наружную балку верхней обвязки укладываются стропила, связка которых выполняется анкерными болтами толщиной 10 мм. После завершения работ укладывается металлочерепица или профнастил.